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HABLEMOS DE NUTRIR A LA PIEL: NECESIDADES, ACTIVOS Y SERUMS

HABLEMOS DE NUTRIR A LA PIEL: NECESIDADES, ACTIVOS Y SERUMS

Hola holaaaa!!! Esperamos que estén teniendo una buena semana y que estén usando protector solar correctamente. Hoy traemos un temazo que siempre está rodeado de mitos, leyendas y errores: SERUMS.

¿Qué son los serums y cómo funcionan?

Serum literalmente significa “suero“, significa que es una solución CONCENTRADA de activos químicos diseñada para nutrir tejidos. Llevado a nuestro terreno, es una mezcla de activos químicos concentrados y formulada para ser absorbida de forma efectiva, y así obtener los beneficios de ésta.

Los hay de tantos tipos, formatos y formulaciones como nuestra mente los puede imaginar, pero la primera regla básica de uso de estas maravillas es: NO SON MEDICAMENTOS!. Esto significa que si tu piel está siendo afectada por algún problema de salud, no hay un serum que “sane” su trastorno… así que ANDA AL ESPECIALISTA CORRESPONDIENTE.

Los serums ya sea que tengan una formulación minimalista o amplia, todos tienen un objetivo específico. Entonces definir la inquietud principal respecto a tu piel es la segunda regla de uso: ¿hidratar?¿iluminar?¿despigmentar?¿balancear sebo?¿devolver elasticidad?… Lo importante aquí es que quien mucho abarca poco aprieta, entonces siempre obtendremos mejores resultados si trabajamos 1 asunto a la vez (recuerden que la piel es un órgano que procesa la información a la velocidad de un perezoso).

¿Los formatos influyen en la calidad del producto/resultados?

No mucho la verdad, son muy pocos los casos en donde el formato de un serum es famoso por sus resultados. Siempre la formulación es la que gana junto con la implementación de una rutina rigurosa y responsable. 

No se saca nada con usar un serum super novedoso con activos de primera calidad si no nos limpiamos la cara en la noche y no usamos protector solar de día (no es una indirecta… ES BIEN DIRECTA ahahaha).

En esta entrada de blog comenzaremos a poner en práctica muchas cosas que hemos hablado en anteriores, sobre todo en lo que respecta a activos cosméticos y sus funciones.

Ingredientes, serums y resultados!

Quisiera comenzar esta parte con unos activos muy famosos pero están poco explicados y muchas veces mal entendidos: ANTIOXIDANTES.

¿Qué hace un antioxidante?

Hay que usar mucha imaginación para esto, así que esperamos que logren visualizarlo como nosotras. Imagínense que algunos factores ambientales (radiación solar, tabaco, consumo de alcohol, mal dormir… entre otros) produzcan cierto tipo de moléculas (radicales libres) que interfieren los mecanismos de corrección de los ciclos de nuestras células (algo así como si alguien pusiera unos corchetes gigantes en la línea de un tren bala y detiene el funcionamiento normal de ese transporte).

Esta falla impide la corrección de errores que nuestras células cometen a lo largo del día, lo que va envejeciendo nuestro material genético y disminuyendo la calidad de producción de algunas moléculas como el colágeno y la elastina. 

Un antioxidante lo que hace es pasar como un rastrillo por nuestras células, eliminando estos radicales libres y devolviendo el funcionamiento correcto a nuestros mecanismos de renovación celular.

¿Qué ingredientes son antioxidantes en cosmética? Casi todos… pero algunos son más efectivos y duraderos que otros. Los más comunes son los extractos de plantas y frutas, pues estos conservan gran parte de los flavonoides provenientes de la propia planta y que les permite limpiar sus radicales libres. Por supuesto hay materias primas más efectivas que otras, como por ejemplo:

ESPINO AMARILLO (Hippophae rhamnoides)

Baya amarilla (o berry) distribuida desde las costas atlánticas de Europa hasta las zonas más semi-desérticas de Asia y el Norte de Pakistán. Es un arbusto que da frutos todo el año independiente de la estación y condición climática, por lo tanto su extracto es altísimo en antioxidantes y reparadores de barreras: Vit C, Vit E, Omegas 3-6-9 y 7 (de hecho esta frutita es la única fuente natural de este último).

TÉ VERDE (Camellia Sinensis)

Todos conocemos el Té, así que no creo que deba dar muchos detalles… es una hojita maravillosa que se deshidrata e infusiona para obtener una bebida alta en antioxidantes y otros flavonoides que entregan múltiples beneficios a nuestros mecanismos de inflamación/cicatrización y sistema inmune (isoflavonas, catequin..as, polifenoles, entre otras). Estudios muestran que su extracto tiene la capacidad de inhibir la formación de radicales libres (nuestro enemigos “corchetes”) en un 50%.

KUMQUAT

Es como una mandarina del tamaño de una aceituna que es originaria de Asia. Es una fuente muy efectiva de antioxidantes y otros flavonoides (principalmente terpenos y aceites esenciales calmantes) excelentes para el manejo de pieles problemáticas. Su extracto también es súper hidratante, sobre todo en estaciones de calor.

ACEROLA

Se parece a una cereza y es 20 veces más antioxidante que la Vitamina C de la naranja. Además su extracto es alto en Vitaminas del complejo B (especialmente Niacina… prima de la Niacinamida), Manganeso y Potasio! Van a encontrar este ingrediente en varias Sleeping packs y también como CONSERVANTE de otros activos (hay serums de VitC estabilizados con extracto de acerola).

FRUTOS DEL BOSQUE (arándanos, moras, frambuesas, frutillas, grosellas, maqui, etc)

Aquí tenemos la ensalada de frutas favorita de todo el mundo, ¿si o no?. Pero además de sabrosas, estas bayas son ALTÍSIMAS en flavonoides, taninos (colores intensos derivados del rojo) y antocianinas que son todos compuestos polifenólicos con un potencial antioxidante enorme!!. Así que si se topan con serums de extractos de estas maravillas… úsenlo sin dudar, y si las encuentran en un supermercado COMAN TODO LO QUE QUIERAN ?.

EXTRACTO DE VINO TINTO

Salud!… no, broma. Los polifenoles del vino son mundialmente conocidos por su capacidad antioxidante, y el resveratrol es nuestro amigo presente en los cosméticos (también lo encontramos en los frutos rojos, porque es un tanino presente en las cáscaras). Aún está en estudio pero siempre están encontrando más y más evidencia de respaldo en su altísima capacidad de estimular la producción de colágeno, mejorar elasticidad, atenuar tonos de color irregulares y aumentar la capacidad de retener hidratación de la piel. Creo que es una de las excepciones donde sea un tónico, serum o una crema… todo sirve y se usa con felicidad.

YUZU

una mandarina amarilla con piel irregular (si compras de esas mermeladas coreanas para hacer tecito Cítrico, la conoces bien) que es originaria de Asia y es el rey de los cítricos en lo que a contenido de Vitamina C y poder antioxidante refiere. Contiene una altisima cantidad de VitC y flavonoides antioxidantes!.

Evidentemente hay muchos activos más que son fuentes naturales de antioxidantes, así que les invito a conocerlas… porque son excelentes opciones para quienes están comenzando o bien tienen pieles sensibles que necesitan un poco de suavidad.

Ahora que conocimos algunas fuentes naturales de antioxidantes nos vamos a los activos tradicionalmente conocidos.

Cosmética tradicional y antioxidantes

Hay algo que no debemos olvidar nunca: “los serums son cosméticos de venta libre y aunque tenga el mejor ingrediente del planeta… lo seguirá siendo”. ¿Por qué dejamos este recordatorio? Los cosméticos que compras sin una orden médica ni la supervisión profesional del caso sólo tienen una actividad EPIDÉRMICA (en el estrato más superficial más encima) y aunque los serums son los que logran absorberse más profundamente, sigue siendo dentro de este mismo segmento de piel… no llegan a la basal ni mucho menos a la dermis donde se concentra la mayor población de células madre + circulación sanguínea.

Si recordamos los primeros artículos les conté que las células presentes en la superficie epidérmica están prácticamente muertas, entonces… ¿qué efecto tiene un serum? HIDRATAR, HUMECTAR Y REFORZAR LA ACTIVIDAD DE OTROS COSMÉTICOS (como el protector solar, por ejemplo), bajo ningún concepto van a revitalizar lo que ya está programado para morir.

Serums antioxidantes 

Los clásicos de clásicos, con Vitamina C (en todas sus variedades), Vitamina E, Vitamina A, Resveratrol, Astaxantina,  Ibedenona, entre otros. Le daremos una pincelada a los más populares. 

Vitamina C: El famoso ácido ascórbico y los más comprados por lejos debido a su capacidad antioxidante, estimulante de la producción de colágeno y actividad despigmentante (interfiere la producción de melanina y además hace peeling por acidez). En el mercado nos encontramos con variedad de formas químicas que han sido desarrolladas para resolver su poca estabilidad en el ambiente y rápida oxidación. 

La más estable es el fosfato ascórbico de magnesio (MAP), con una excelente durabilidad y buena tolerancia en pieles sensibles e inflamadas. Esto se debe a que el serum en sí no es de pH ácido y su concentración óptima es entre el 5 y 10%, por lo que es fácil de usar. Al ser una mezcla de Ác. ascórbico con sal de magnesio quizás su capacidad antioxidante no es tan efectiva como el ácido en estado puro… pero funciona bien y le sirve a todo el mundo.

Tenemos el Glucósido ascórbico que es MI FAVORITO DE LA VIDA, hidratante, calmante, despigmentante y todo lo bonito! Muy similar al anterior pero este es ideal para pieles con barreras dañadas, atópicos, personas son piel seca y todo lo que sea con falta de agüita y sensibilidades. Su concentración óptima es al 5%, lo que la hace maravillosa pata pieles intolerantes. 

El Ácido Levo-ascórbico es por lejos el gold stándar de todas las Vitaminas C, la más bioactiva, antioxidante, pro-colágena, despigmentante, etc… PERO! la que es más ácida, sensible al ambiente (respiras y se oxida) y que es menos tolerada en pieles sensibles. Así que su uso requiere expertiz y mucha rigurosidad, no es un cosmético que se use con laxitud porque podría llevar a un camino inesperado si no se hace de forma responsable. 

Por último, el ácido ascórbico… la mismísima que se vende en comprimidos y que tienen sabor a fruta para que los niños la consuman. En mi opinión esta forma química (la más tradicional de todas) funciona mejor como conservante del cosmético que como activo principal, pero eso no reduce su excelente capacidad antioxidante y versatilidad porque es más fácil de formular con otros activos.

Vitamina E: más conocida como tocoferol es una molécula de naturaleza oleosa y un maravilloso antioxidante. También tiene un despliegue fabuloso en la cicatrización de heridas y mejoramiento del aspecto de cabello y uñas.

Hay cuatro formas: 2 naturales y 2 sintéticas, y de ambas las naturales presentan mejor actividad antioxidante (lo obtienen de la Soya y el salvado de algunos cereales), pero más que su uso como activo puro… es un buen acompañante que estabiliza y conserva otros ingredientes (Vitamina C, ácidos, retinoides, etc).

Es un gran amigo para las pieles con barreras debilitadas o con condiciones que facilitan su inflamación (ayuda a prevenir pigmentaciones).

Vitamina A: LOS RETINOLES Y CÍA! Uy, el terreno más difícil de todos, el más estudiado pero a la vez más incierto. Cosas que pasan cuando el activo es excelente y el mayor referente en la revitalización de pieles, pero a la vez cuesta un poco usarlo porque interviene el comportamiento celular de la piel para poder lograr esa maravillosa luminosidad, elasticidad, textura pareja y tono parejo. Nada que hacer… solo queda usar las formas moleculares más estables y en concentraciones cuidadosa para evitar riesgos.

No me quiero extender mucho porque de verdad hablar de esta familia de activos puede dar para largo, pero lo importante es que si nunca los has usado y/o eres de piel intolerante… juega a lo seguro para evitar irritaciones clásicas causadas por el Retinol. Eso no lo convierte en un exfoliante,  cuidado! Lo que hace este activo es estimular a la piel para que se “engrose” y fortalezca, y puede ser que en el proceso ésta se inflame y descame.

Así lo básico sería no comenzar con un serum, si con una crema; y yo preferiría un Retinal o un Bakuchiol (versión botánica), a un Retinol directo. Siempre será mejor comenzar desde la forma química más amable a la más agresiva, como también usar concentraciones pequeñas de éste al comienzo para poder llegar a las más potentes (desde el 0.3 ~ 0.5 hasta el 1%).

Aún no se sabe qué tan efectivo sea el Retinyl Palmitate… creo que es el único que a mi juicio no tendría TANTA efectividad cosmética considerando los resultados que se logran con el resto, es una textura muy agradable para pieles con tendencia seca.

Si quieres usar RETINOL, el envase debe ser oscuro y hermético, que no tenga un dispensador que lo exponga al aire ni la luz.

TANTO LA VITAMINA C COMO LA VITAMINA A NO SE PUEDEN USAR EN LA MISMA RUTINA! (usar VitA en la noche, y VitC de día), TAMPOCO SE PUEDEN COMBINAR VIT-A CON NINGÚN TIPO DE ÁCIDO EXFOLIANTE (puedes intercalarlos por noche).

¿Y qué pasa con las esencias y mascarillas con estos activos?

Las esencias son el término medio entre un tónico y un serum, están más diluidos por lo que serían una buena alternativa para pieles jóvenes o que han comenzado a cuidarse hace poco. 

Las mascarillas son un formato para hidratación intensiva, su principal objetivo no es lograr efectos específicos como un serum.

PERO! Siempre va a ser muy bueno que uses cualquier de estas alternativas para nutrir tu piel, con nuestro estilo y ritmo de vida se vuelve un poco difícil cuidar de ella (y de nosotros mismos)… así que siempre va a ser muy bueno ayudarla un poquito con un alimento nutritivo que le ayude a hacer sus tareas.

Si llegaste hasta aquí leyendo, te lo agradecemos enormemente… sabemos que es muchísima información pero es necesario educarse para ocupar bien nuestros cosméticos y tomar las decisiones precisas en el momento preciso. Muchas gracias!

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